Яндекс.Метрика
© ООО "Издательство Азимут". Все права защищены. Текстовые материалы размещенные на сайте являются собственностью Издательства Азимут и не могут быть использованы без письменного разрешения.

ГУХ, Кваркуш, Жигалан, Улс и Вишера

03.10.2016 12:59:40

Солопутешествие от Североуральска до Красновишерска. Продолжительность: 14 дней.
Способ передвижения: автостопом, пешком и сплавом. Текст и фото: Иван Грачёв.

Мое 14-ти дневное путешествия начинается в Перми. Ни разу до этого я не ходил в длительные походы, поэтому для меня это было небольшое посвящение. Погуглив природные памятники Пермского края, я решил, что должен посетить за время отпуска максимум интересных мест.
Мой путь пролегал через Главный Уральский Хребет (ГУХ), плато Кваркуш, реки Жигалан, Улс и Вишеру. Как выяснилось, на плато Кваркуш можно попасть только через Свердловскую область. Таким образом, получился водно-пеший маршрут из Североуральска до Красновишерска на 14 дней (30.08.16 –12.09.16).

Вступление_новый размер.jpg. Автор: Иван Грачёв

Первый день. г. Пермь – г. Североуральск – п. Покровск-Уральский

Утром 1-го дня я выехал из Перми до Североуральска. Я выбрал автобус, потому как это единственный прямой путь без пересадок на общественном транспорте. На электричке тоже можно, но займет порядка 3-4 пересадок. Путь занял около 12 часов.
День первый. Автор: Иван Грачёв
К вечеру я был уже в городе. Североуральск представляет собой небольшой шахтерский городок и является центром по добыче и переработке бокситов. До п. Покровск-Уральск оставалось порядка 6 км. Дорога, соединяющая эти 2 населенных пункта очень пыльная, все деревья, кустарники и растения покрыты каким то толстым слоем белой пыли. Экологическая обстановка здесь хоть и далека от екатеринбургской, но все же не совсем безопасна. Чего стоит только новость про выход подземного газа радона, превышение нормы которого было выявлено еще в 2003 году.
В 100 метрах от дороги нашел небольшую поляну, окруженную лесом. Это единственное укромное здесь местечко между двумя населенными пунктами. Разбив палатку, я сладко заснул, предвкушая будущие приключения.

Второй день. п. Покровск-Уральский – База Звезда

Проснувшись, размявшись и наевшись, я продолжил свое движение до п. Покровск-Уральский. Под лай собак мне удалось обойти поселок по старой дороге с южной стороны. С поселка открывается вид на г. Кумба (921 м), склоны которой до 800 метров покрыты лесом. На пути перед ж/д можно найти небольшую речку Колонгу с бывшим когда-то мостиком. ДальшеПокровск-Уральска начиналась длинная прямая и единственная дорога до базы Звезда, порядка 60 км.  Первые 5 км я, вымокший от дождя, но довольный и сытый брел, делая остановки на маленьких речках. Мимо проезжали редкие внедорожники с грибниками, охотниками, рыбаками и шишкарями) Передо мной остановился УАЗик. Молодой человек лет 35 радушно согласился меня подвезти доповорота на Базу.  Оказалось, сейчас самый пик сбора кедровых шишек, куда он и направлялся со своими друзьями. Несколько десятков километров пролетели незаметно. Объяснили, что одиноких туристов здесь, как и медведей, тоже хватает, правда медведи в это время уже достаточно сытые, но все же посоветовали быть осторожным. На такие случаи у меня с собой было пара фальшфаеров и перцовый баллончик на 100 мл от собак. После рассказов моих попутчиков о встрече с сытым медведем стало не по себе, зато это заставило вести меня куда более осторожно. Довезли до поворота, до Базы оставалось еще около 1 км.
Дорога к Звезде. Автор: Иван ГрачёвБаза Звезда расположена на юге Уральского Хребта и принимает туристов с 1980-х годов. Открыта как зимой, так и летом. Стоимость суток проживания 1000 р., но договорившись можно разбить палатку и на территории самой базы. В уютных номерах по 2-3 кровати. На территории текут чистые родники. После дождливого дня согреться и поужинать было здесь одно удовольствие. Но все-таки была одна неприятность, с которой даже я не смог справиться, на ГУХ опустился густой туман. С территории базы я видел только верхушку леса. Делать нечего, решил переждать пару дней.

Третий день. База Звезда – Подъем на ГУХ (Главный Уральский Хребет)

Проснувшись ночью, в темноте я смог разглядеть горные пики Уральского Хребта за лесом. Я очень обрадовался, что мне все-таки повезло их увидеть, и я сладко заснул. К утру туман опять затянул все горы, поэтому весь следующий день я посвятил обзору близлежащих мест. Лес был просто заполнен кедровыми шишками и черничными полянами. Неподалеку приезжали внедорожники и загружали шишки мешками.  В сопровождении прекрасного пения птиц я наполнял свой желудок дарами леса :)

До ГУХа оставался какой-то 1 км по дороге через лес. Наступил вечер, времени у меня просто не оставалось, я должен был это увидеть! Принял решение сходить, несмотря на туман. Поначалу дорога на ГУХ выглядит как обычная старая лесная дорога, но при подходе она резко уходит налево и взгляду предстает каменный склон с редкими елями, соснами и березами, островками голубики и черники. Решил подняться на максимально возможную высоту. При подъеме дело осложнилось видимостью 5-10 метров и схожей растительностью на разных участках склона. Это были не лучшие условия для подъема! Пришлось запомнить около 20 памятных точек, по которым можно было сориентироваться на спуске. Запомнив один ориентир, он тонул в тумане уже через 2-3 минуты подъема. Туман вообще штука опасная и в таких условиях он мог появиться неожиданно в то время, когда бы я находился в горах далеко от Базы, поэтому лучше сразу делать запись пути в GPS-навигаторе. Таким образом, я добрался до плоского участка. Как оказалось позже, гора имеет ярко выраженный ступенчатый подъем – чередование курумного подъема и плато. В этот вечер я покорил лишь его первую ступеньку. Дальше подниматься смысла не было. На подъеме, в тумане можно очень легко заблудиться! Спускался обратно с надеждой, что завтра то точно будет отличная погода!
Видимость 5-10 м. Автор: Иван Грачёв

Четвертый день. База Звезда – р. Улс – турстоянка у р. Жигалан

Чуда не произошло:((  Значит мы еще с тобой встретимся, ГУХ! Собрался всеми силами и отправился дальше навстречу приключениям. После пары км пешего пути меня радушно подвезли местные лесники. Много спрашивали и пугали голодными медведями, не скрывая своей улыбки :). С таким радостным настроением я доехал до знака Европа-Азия. Вот она граница! По словам лесников, знак должен располагаться не здесь, а метров на 300-400 дальше на восток. Рядом со знаком есть скамейка и карта лесничеств Пермского края, которая была дружно расстреляна охотниками или вооруженными до зубов туристами :) До Улсовского моста оставалось еще порядка 10 км. Проходя открытые участки леса, моему взгляду неожиданно открылся пик Уральского Хребта, гора Казанский камень (1034 м), вершина которого до сих пор была затянута густым туманом.

Впереди Казанский Камень. Автор: Иван ГрачёвОстановился УАЗик с охотниками, они были удивлены моему одиночному походу, насторожили, что в лесу полно медвежьих тушек, поэтому встретить можно не очень дружелюбного медведя. Пожелав мне удачи со словами «Хватает же в России энтузиастов!», они  не стали меня подвозить)). Пропустив еще пару машин с рыбаками и охотниками, спугнув здоровенного лося с дороги, я таки добрался до моста и был этому несказанно рад. Сплав по реке Улс по маршруту Золотого компаса начинался с моста р. Улс.  Сплавлялся я на старенькой надувной лодке Уфимка 2М, весом около 17 кг. Мост был не в лучшей форме, не все туристы проезжали по нему, особо матерые штурмовали реку Улс. Еще пару часов по реке и я окажусь на своей первой турстоянке! Через 1 час сплава наткнулся на огроменнейший речной затор около 100 метров. Грубо поваленный лес на реке перекрыл ее настолько, что сама река исчезала вдали за затором. На минуту я просто потерялся. Недолго думая я направился к берегу. На правом берегу реки есть хорошо протоптанная тропинка в обход затора. Через 1.5 часа я уже был на долгожданной стоянке. Справа от стоянки текла та самая р. Жигалан!  Хоть и стоянка была туристической, меня все равно не покидало чувство, что я не одинок в этом лесу)). После ужина я завернул все продукты в пленку и спрятал их на расстоянии до 100 метров от палатки, как и было положено. Вечер наполнился журчаньем горной реки.

Пятый день. Турстоянка у р. Жигалан – Вогульский камень

Спрятав надежно лодку и плотно позавтракав овсяной кашей, я отправился в путь. По маршруту мне предстояло пройти по лесной тропинке вдоль Жигалана около 2-х км и выйти на дорогу. Через 20 минут хода тропинка вела через реку Жигалани дальше уходила в лес совсем не в направлении реки, а от нее. Не растерявшись, я вверил себя в руки судьбы и двинулся дальше по тропинке, другой все равно нет. Прошел еще около 200 метров, прислушавшись, я услышал журчание горной реки. Это был Жигалан! Как оказалось, в середине леса я перешел его маленький приток 2-й Жигалан. Побродив еще минут 20, я вышел к столбу со множеством знаков. На дороге уже суетились туристы! 
Жигалан. Автор: Иван ГрачёвТропинок на подъем здесь множество, но чтобы увидеть все красоты реки, лучше подниматься вдоль нее. Взору предстают классические норвежские места: журчание горной реки, водопады (я насчитал около 5 крупных), не хватает только еще пары громадных троллей. Казалось, будто какие-то сказочные, невидимые человеческому глазу, существа охраняли и оживляли эти места. Все это придает столько сил и уверенности, что вся усталость и разочарования просто растворяются в этих местах, открывается какое то новое 52-е дыхание!:) На подъеме я насчитал порядка 5 больших турстоянок, где можно разбить палатки и спокойно переночевать. Сам подъем длится порядка 1,5 часов. Я посчитал нужным взобраться на ближайшую вершину, чтобы увидеть все красоты с плато Кваркуша. Вид был прекрасен. На востоке за долиной открывался вид на Уральский хребет, а за спиной открывался вид на безграничное плато Кваркуш, протянувшееся с севера на юг на 60 км и с запада на восток на 6-7 км. Название хребта происходит от коми-язьвинского слова «Кварк-куш», что дословно означает «голый (безлесый) Урал». И действительно, на самом плато не растет лес, а ландшафт представляет собой горную тундру и каменные россыпи. Поднявшись, я только сейчас обнаружил, что Вогульский камень расположен с другой стороны расщельяЖигалан. Спустившись с вершины на плато, я набросился на свежую, девственно чистую поляну черники :)). Наевшись до отвала, я спустился к р. Жигалан. Пара попутчиков, объяснили, что не надо подниматься в горы от реки, река сама выведет на плато. И действительно, вдоль всей реки, начиная от ее истоков, есть хорошо протоптанная тропинка. С левой стороны ущелья, где сливаются вместе 2 маленьких течения, на вершине, находится охотничий домик, где может переночевать пара человек.

Пятый день. Распогодилось. Автор: Иван Грачёв

Пятый день. Автор: Иван ГрачёвДо Вогульского камня я уже добрался к вечеру! Ближе к вершине горы исчезает любая растительность, и ландшафт вокруг представляет собой груду камней различной формы и величины, покрытых лишайником. Камень является наивысшей точкой плато Кваркуш – 1066 м. Название горы происходит от наименования народности манси, которую русские называли «вогулами». С вершины открывается прекрасный вид на горы Главного Уральского Хребта (Палласа, Гумбольдта, Казанский Камень и т.д.). На севере видна гора Гроб (931 м) и другие. С южной стороны хорошо прослеживается дорога на Вогульский камень. На юго-востоке открывается мой завтрашний маршрут до скал Три брата. Плато Кваркуш – это тихие и спокойные места, которые лишь изредка нарушают крики птиц и разговоры редких туристов. Растительность горной тундры богата черникой и голубикой, островками карликовых берез и золотым корнем!

Шестой день. Вогульский камень – турстоянка у р. Жигалан

Утром из палатки открылся суперский вид на Уральский Хребет! Молочный туман накрыл всю долину нежным покрывалом, над которым возвышались пики Уральского Хребта! Шевтой день. Автор: Иван ГрачёвОбойдя Вогульский камень с южной стороны, я направился к скале Три брата. Через час пути я уже был на месте. На самом деле здесь не 3, а 5 скал, но 3 из них явно сдружились лучше. В высоту эти каменные останцы достигают 10-12 метров. На самые низкие из них можно подняться без труда.

Кваркуш. Три брата. Автор: Иван ГрачёвНеожиданно с запада поднялся сильный ветер, будто бы провожая меня, он дул в обратном направлении. Пришло время возвращаться обратно. От скал ведут разные дороги и тропинки, на одну из них я и вышел, хотя по плато лучше и проще идти по прямой. Вскоре начали попадаться множество ручьев, которые и привели меня к истокам самого Жигалана. Маленькие ручейки стекали с гор, сливаясь в большой поток. Отсюда тропинки ведут прямиком к началу подъема. Вдоволь насладившись пейзажем горных рек и водопадов, я спускался отдохнувшим и очень счастливым человеком! К турстоянке добрался уже к вечеру. Лодка была на месте! После всех приготовлений, выяснилось, что где-то на спуске с Кваркуша я потерял свой новенький пончо-плащ. Возвращаться и искать времени не было. Недолго думая, я отрезал достаточно большой кусок пленки из бывшей туристической бани. Можно сказать, что мне повезло, потому что больше пленок я не встречал, а погода располагала к дождям.

Подпишись на лучшие маршруты по Уралу. Автор:

 Седьмой день. Турстоянка у р. Жигалан – устье р. Кутим

Мой первый полноценный сплав начинался с реки Улс. Река интереснатем, что когда то на ее берегах велась очень масштабная и значимая для Северного Урала промышленная деятельность. Здесь добывали золото и заготавливали древесину. На притоках Улса в свое время велась добыча алмазов. Река огибает плато Кваркуш с восточной стороны, поэтому все горные речки втекают в нее. На севере Улс впадает в Вишеру. Река Улс – это оживленное течение с кучей порогов и больших валунов, поэтому каждую минуту приходилось следить за рекой. Пейзажи менялись через каждые 5-10 минут. Берега реки просто усыпаны безымянными скалами, а местами открывался вид на отроги Кваркуша – горы Плоскую и Пай-мык. Уровень воды на реке в это время снижается до минимума, поэтому пару раз приходилось тянуть лодку метров 10-15 за собой. Бурлакам Большой Привет! Вечер этого дня встретил меня дождем. Остановился на турстоянке близ реки Кутим. Река Кутим – правый приток реки Улс. Это типичная горная река с быстрым течением, каменистым дном и скалистыми берегами. Протекает по очень живописной местности. Кутим берет начало недалеко от Денежкина Камня. Еще 120 лет назад на реке работал Кутимский чугуноплавильный завод, были узкоколейные дороги, а в поселке на берегу жили люди. Теперь Кутим далек от цивилизации. От стоянки шла дорога в сторону леса, которая совсем не внушала доверия, поэтому посещение деревни я пропустил. В дальнейшем я посещал бывшие деревни, но скажу, что ничего интересного там не нашел. Это просто груды сгнивающих срубов, которые уже давно ничем не могут похвастаться. Из хозяйского огорода оставались только калина, смородина и малина. На крепкий зеленый чай потянет!)
Река Улс. Автор: Иван Грачёв

Восьмой день. Устье р. Кутим – Безымянный камень

Чем дальше я сплавлялся по реке, тем шире она становилась, но при этом уровень воды оставался прежним. Сегодня я понял, что не все подводные камни гладкие. Один раз наткнулся на острый каменный пик, торчащий из воды примерно на 20 см, который резал течение, как горячий нож масло. Будьте осторожны, при быстром течении такие камни можно не заметить!
К обеду я уже был на турстоянке, с которой открывался вид на крайнюю северную точку плато – скалы горы Пелины уши (764 м). Скалы напоминают уши былинного богатыря Пели. «Пель» – ухо, и гора, вероятно, раньше назывались Пель-Из, то есть Камень-Ухо). Отсюда и слово пельмень, заимствованное из финно-угорских языков. Его возводято к слову «пельнянь» («хлебное ухо»: пель «ухо» + нянь «хлеб»). На правом берегу открывался вид на живописные скалы – урочища Двадцатка. Вскоре на реке начали встречаться одиночные рыбаки, которые ставили якорь на течении и забрасывали свои кораблики гулять по волнам. Очень забавная ловля на снасть кораблик или по другому «водяной змей», потому что по принципу напоминает воздушного змея, только на воде.
Впереди меня ждал первый и единственный поселок на Улсе  – Золотанка, названием своим он обязан разработке золотоносных песков в XIX веке, (ведь 2 золотых прииска было на Улсе). Вышел на берег и решил немного закупить продуктов, оффлайн карты явно показывали на наличие магазина в здешних местах. Опрашивая местных жителей, нашел и саму продавщицу магазина, ей оказалась приятная на разговор женщина около 40 лет. Магазином оказался неприметный на вид домик с напрочь изношенными полами, будто магазин здесь появился раньше самого поселка. Несмотря на это здесь есть все необходимое. Природа этих мест богата, особенно осенью. Пару раз мимо меня пробегали люди с полными ведрами брусники и красноголовиков. У каждого жителя поселка имеется лодка. Здесь они все однотипные и производятся местными умельцами.
После поселка на реке высится первый лесовозный мост, слегка напоминающий мост Золотые Ворота в Сан-Франциско штат Калифорния. За мостом открывается вид на прекрасный безымянный камень. А под самим камнем, не доплывая до острова, есть местечко под кустами шиповника, где я и заночевал, оставшись без ужина из-за вечернего дождя.

Восьмой день похода, Пелины Уши. Автор: Иван Грачёв

Девятый день. Безымянный камень – Урочище гостиный остров

С утра я поднялся на Безымянный камень, дабы бросить прощальный взгляд на плато Кваркуш, живописные тундры и горы которого еще долго будут сниться. Если полюбишь Кваркуш – это навсегда…). До Вишеры осталось 6 км спокойного сплава! Еще до обеда я успел выйти на Вишеру. Река становилась все более глубоководной, правда течение уже не такое сильное как на Улсе. На обеденной стоянке наткнулся на грибное место. Кажется, что местные жители обходят стоянки стороной, так как почти на каждой стоянке  у меня был грибной обед и чай с шиповником). Эх, что может быть лучше!
К 15.00 я доплыл до Ветряного камня. Камень высотой до 40 м и протяженностью около 1 км, под пологом которого встречаются растения, занесенные в Красную книгу. У камня есть тропинка, ведущая на крутой подъем. Ветряной камень красив с воды, но вид, открывающийся с него, превосходит виденное снизу. На юге открываются вершины Кваркуша и Золотого Камня, а на востоке гребень Уральского Хребта. Здесь на большой высоте на отвесной скале есть «чертово кресло» — каменная плита с подлокотниками напоминающая трон.)
Солнце садилось уже в 20.30 и наступало резкое похолодание, поэтому до этого времени я должен был уже приготовиться ко сну. Часов в 17.00 – 18.00 уже надо было искать турстоянку. Но в этот день времени было достаточно. К вечеру я доплыл до урочища Гостиный остров – это длинная скала с вертикальной каменной стеной, протянувшаяся по левому берегу реки на полкилометра. Будто кто-то специально вырубил его из скалы. Напротив  него есть отличная турстоянка, но я приземлился дальше). На моей стоянке на берегу стоял небольшой камень с углублением в центре, слегка напоминающий ванну. Солнце садилось, небо было чистым, казалось, что все невзгоды прошли как проливные дожди, оставив в покое широкое чистое небо.

Вишера, Ветряной Камень. Автор: Иван Грачёв

Десятый день. Урочище Гостиный остров  – Писаный камень

Немного похолодало. Небо опять затянуло тучами. Но это были всего лишь мелочи на пути к чему-то непознанному и ужасно интересному. Когда я проплывал мимо скальных выступов, я представлял себе времена, когда эти берега еще не обросли лесом, и вдоль всей реки стелились голые скалы с отрогами. Горизонт тонул в белизне скал. Так и Моховой камень был далеко уже не молод и утопал в своей густой чаще. Моховой камень – ландшафтный памятник природы регионального значения с наскальными изображениями, сделанными охотниками-Манси в XVI–XVII веках. Стилизованными знаками, нанесенными красной краской, изображены медведь, собака, человек, остальное видно плохо… у подножия камня есть небольшой грот, в котором кроме рисунков, можно найти кусты смородины и подберезовики. Напротив Мохового камня расположена замечательная турстоянка, неподалеку от нее на карте отмечена пещера. Ниже Вишера принимает крупный левый приток Акчим, на котором в начале XX века французами строился металлургический завод, но так и не был достроен. В 2 километрах от устья стоит вымирающая деревня Акчим.
К вечеру доплыл до Писаного камня-громады, скалы которого растянулись вдоль правого берега на 2 км. Возвышающаяся на 80 метров в высоту, каменная стена отвесно обрывается в воду на правом берегу. Здесь найдено свыше 300 наскальных изображений, которые разбросаны на поверхности скалы отдельными группами на высоте от 2 до 7 метров. Выделяются группы рисунков: эпохи неолита, изображающие животных, сцены охоты, рыбной ловли; эпохи бронзы со схематическими фигурками человека; разных эпох железного века – фигуры птиц с человеческим обличием на груди, схематические изображения человеческого лица. Ученые считают, что сохранившиеся рисунки — это часть древней карты первобытных охотников.
Писаный Камень, Вишера. Автор: Иван Грачёв

Грот Мохового камня. Автор: Иван Грачёв
Подъем на камень занял минут 10-15. С вершины открылся шикарный вид на окрестности. Тропинки довольно истоптаны, повсюду голые камни переплетены дотертыми до блеска корнями деревьев, поэтому спускаться проще не по тропинке. Не встретил ни одного туриста, поэтому никто не помешал мне поставить палатку прямо на вершине камня. К вечеру, на вершине я ожидал появление сильного ветра, привязал к палатку к деревьям, так как колышки втыкать было проблематично.

На вершине Писанного Камня, Вишера. Автор: Иван Грачёв

Одиннадцатый день. Писаный камень – Дыроватый камень

Сомнения в том, что на вершине будет сильный ветер, не оправдались. Только тишина, красота и пение птиц хранили эти места. Природа отдыхала от наплыва туристов. Проплывая мимо камня, на скалах, кроме современных надписей можно еще отыскать древние рисунки – писаницы, оставленные охотниками Манси. Сразу за Писаным камнем находится камень Бычок, на котором так же изобилуют древние писаницы, начертанные на нем светло-красной охрой.
Далее путь лежал через деревня Сыпучи, прославившуюся поимкой гигантской белуги и насильным крещением здесь в 1751 году вишерских вогул. Перед деревней раскинулась огромная каменистая поверхность, которая рассыпалась на глазах. Возможно, название поселка пошло от этого камня. Напротив поселка виднеется затонувшая баржа. К середине дня показалось чистое небо. На правом берегу Вишеры показались камни Столбы. Такое название получило несколько скал, состоящих из выходов верхнего горного известняка. Скалы перпендикулярно возвышаются над рекой, а местами даже нависают над ней. Высота скал достигает 50 метров. В массе камня имеются остатки окаменелостей органического мира.

Дыроватый Камень. Автор: Иван ГрачёвДоплыв до Дыроватого камня и успев сделать только 1 снимок, меня неожиданно подхватило течением и унесло дальше камня, а подъем начинался перед ним. Остановившись, я нашел вход в одну из 4-х пещер. Дело в том, что название Дыроватый произошло из-за пещер, пронизывающие его стены: скала разрезана вертикальными трещинами, по которым сформировались 4 пещеры с тремя входами, длинной 90 метров. Сами пещеры очень сильно сужаются к глубине, поэтому далеко исследовать пещеры не удалось. Побороть течение и подплыть к нужному месту удалось только с 3-й попытки. Подъем достаточно экстремален и занял порядка 5-10 минут. Через некоторое время заметил, что уже стемнело, хотя часы показывали все еще 17.30. Вот что бывает, если забываешь завести часы с утра! На самом деле было уже 19.30. Надо было срочно искать стоянку. Чуть дальше напротив камня я таки нашел уютное местечко. Рядом находилось бывшее село Мартино. Кстати здесь все села, даже бывшие, указаны табличками. Разбив палатку на берегу, я решил сгонять за хворостом в ближайший лесной массив. Зайдя в лес, моему взору открылись высокие 5-6 метровые, обросшие мхом, скалы!

Двенадцатый день. Дыроватый камень – п. Вишерогорск

Доплыл до бывшего поселка Большой Щугор. На другом берегу открывается вид на большой безымянный камень высотой до 70-80 метров. Возможно, имеется тропинка с подъемом. Большой Щугор – бывший поселок алмазников, располагается в устье одноименного притока Вишеры. Об алмазном прошлом поселка напоминают каменные стены алмазной фабрики (которых я не нашел) и, остатки плотины в устье большого Щугора. Именно на здесь в 1962 году заработала первая в Красновишерском районе алмазодобывающая драга. Драгоценные алмазы на большом Щугоре добывают и сейчас, но выше, в районе поселка Волынка. Об этом «сюрпризе» узнаешь, когда проходишь устье этой реки: из-за острова выходит струя непривычного для Вишеры желто-коричневого цвета.

Вишера, двенадцатый день. Автор: Иван Грачёв
После острова Куликовский Вишера 14 км течет на юго-восток прямая как стрела! На острие этой стрелы находится поселок Вишерогорск. К поселку ходят автобусы из Красновишерска, через реку проходит деревянный плавающий мост на металлических бочках. Из Вишерогорска планировал созвониться с родными, но здесь господствует только UTEL.  Выше Вишерогорска стоянок мало. На правом берегу проходит дорога до ближайших сел. К вечеру поднялся сильный ветер, пришлось плыть по течению, но против ветра, будто природа сошла с ума. Ветер побеждал:  меня сдувало в обратную сторону, и я, собственно говоря, не против, но… Не сейчас, Природа, не сейчас!!!

Тринадцатый день. п. Вишерогорск – Ветлан

Это предпоследний день моего путешествия. Доплыл до Говорливого камня, величественные скалы которого высятся прямо на повороте реки. Говорливый камень – 2-х километровая отвесная известняковая скала нижнепермского возраста, возвышающаяся более чем на 60 метров над рекой. Подъем не крутой, порядка 5-10 минут. Панорама с вершины Говорливого камня завораживает. Название камнясвязывают с эхом, которое при определенной погоде раздается в этих местах.                  

"Кто украсил края?" – "Я!"   
"Кто украсил здесь хомуты?" – "Ты!"  
"Я уеду в лес густой!" – "Стой!"

Вид с Говорливого Камня. Автор: Иван Грачёв

Проплыв совсем немного вдоль Говорливого камня, можно увидеть старинную полуразрушенную каменную церковь 1832 года постройки, стоящую на скалистом берегу реки. Как напоминание что здесь с XVIII века находилось бывшее село Говорливое. Эта церковь наполняет духовностью здешние места и придает чувство покоя и душевного равновесия между человеком и природой!

При подъезде к Ветлану, начинается ряд искусственных островков, разделявших когда-то Вишеру на 2 части, по которым еще в 1928-м году заключенные ГУЛага сортировали лес для Вишерского целлюлозно-бумажного комбината. До сих пор можно наткнуться на торчащие со дна реки бревна. Ветлан поражает своей величественностью. Над рекой возвышаются отвесные скалы высотой до 100-120 метров, протяженностью до 1750 метров. Еще в прошлом году на подъем к вершине вела деревянная лестница, но после несчастного случая ее убрали, оставив лишь голые камни и толстую проволоку, тянущуюся с вершины. Но даже с ней спуск куда более безопасен. Часть лестницы сохранилось только от реки до дороги. С вершины Ветлана открывается замечательный вид на Вишеру и камень Полюд, который в это время находился в туманной дымке. Богатыри Ветлан, Полюд и красавица Вишера – герои одного из самых известных мифов Вишерского края. На другой стороне реки зарастает лесом бывшее село Петруниха. На одном из скальных отвесов Ветлана установлено кресло для экстремального отдыха альпинистов.

Ветлан. Автор: Иван Грачёв
На вершине Ветлана. Автор: Иван Грачёв

Четырнадцатый день. Ветлан – г. Красновишерск – г. Пермь

Попрощавшись с Ветланом, я отправился в путь. До Красновишерска оставалось около 6 км. От реки до автовокзала около 1,5 км пути. До Перми ходят автобусы порядка 4-5 раз в день. К вечеру я уже был дома!

 Итоги

Все это время прошло как в сказке. Очень много впечатлений и незабываемых пейзажей дарит нам красавец Урал. Наша главная задача стараться сохранить его первозданную красоту, проявлять к природе как можно больше заботы и внимания. И тогда можно быть уверенным на 100%, что природа будет радовать нас незабываемыми сказочными видами все время, останется лишь наслаждаться ее красотой!

Текст: Иван Грачёв, главный редактор Надежда Имайкина
Фото: Иван Грачёв